Aqui está uma história de viagem que você não encontrará no guia Lonely Planet. Um de nossos colaboradores passou algum tempo examinando as rachaduras e fendas de um dos destinos de férias favoritos do mundo, para obter um dedo sobre o que está sob a superfície de uma cidade real, um lugar surreal em beleza e quase fantástico em localização , mas ainda marcado com as realidades enfrentadas por todos os outros lugares povoados na Terra.
São 23:54 de uma sexta-feira à noite. Passaram-se apenas sete horas desde que meu avião pousou no Aeroporto Internacional de Honolulu, e meu contato Kris * me prometeu uma noite que não esquecerei nas casas noturnas de Waikiki. Como algo saído de um filme, nós nos juntamos a uma fila de mulheres jovens seminuas fora de um lugar que me disseram se chama ‘Vício’. 'É o melhor, mano, vamos ficar tão ligados, este lugar está cheio de garotas' Kris me diz, enquanto polvilha discretamente uma linha de cocaína em seu relógio de maçã e cheira, enquanto os seguranças viram o casal depois casal na porta. O amigo de Kris, Rocco *, um polinésio grande com uma tatuagem no pescoço, aparece depois de mais dez minutos de espera e tira duas notas de $ 100 de um rolo em seu bolso da frente, desliza-as para o porteiro e somos conduzidos pela parte de trás do fila. ‘Ele tem o jogo da coca trancado nesta cidade’, Kris me diz, discretamente me entregando o pequeno saco plástico atrás das costas.
Devo começar dizendo que realmente não vim para o Havaí para usar drogas e festejar com mulheres perdidas, não especificamente, mas também não vim para fazer um passeio de ônibus em Pearl Harbor e fazer mergulho com snorkel com tartarugas por US $ 25 incluindo aluguel de flipper. Eu vim aqui porque tinha ouvido falar da diversidade e positividade deste lugar pequeno e louco. Das comunidades multiculturais e multinacionais semelhantes à minha casa em Sydney, às profundas cicatrizes deixadas por uma guerra brutal, à rica história polinésia deste lugar, que é compartilhada tão livre e amorosamente pelos habitantes locais, posso dizer que sei de um Havaí que é diferente dos folhetos e revistas de viagens.
Seguimos para o banheiro para uma fila obrigatória e, ao entrarmos novamente na pista de dança, somos conduzidos a uma sala dos fundos, presenteada com uma magnum de ganso cinza por três garotas em trajes de coelhinhos da playboy (prometo que é o que aconteceu literalmente) , e a festa começou. Tudo isso não me custou nada, aliás, meu contato em Oahu insiste em pagar por tudo, "apenas um pouco de hospitalidade havaiana, meu amigo", ele continua dizendo enquanto entrega uma nota de vinte para alguns drinques, ou pega o seu saco para outra linha de golpe. _ Vamos ver como vamos aqui, cara, ou escolhemos um casal gostoso, levamos-os de volta para casa e sopramos linhas a noite toda ou, se você quiser relaxar, vamos enrolar um baseado e sentar na praia.
Esta, minha primeira de muitas noites em Waikiki nas duas semanas seguintes, não foi um choque rude. Eu já tinha festejado com Kris antes, quando ele estava em Sydney e conheço seu pacote particular de sabores. Mas ele é o guia turístico perfeito. Com um metro e noventa de altura e duzentas libras, Kris é regular na academia, treina lutador de MMA e tem um bronzeado que sugere que passou a maior parte de seus 27 anos vivendo em um paraíso tropical, o que seria um somatório preciso. Combinado com seu largo sorriso branco e suas travessuras ousadas, ele é difícil de perder e é bem conhecido nas ruas de Oahu, como eu logo descobri. Apesar de todo o pó branco, madrugadas e personagens nefastos que encontramos, ele nunca para de se divertir. Para cada baseado que fumamos às 3 da manhã para nos ajudar a dormir, ele me acorda de manhã com um café para me levar em outra caminhada pela natureza, para cada boate que freqüentamos, ele sugere outra cachoeira para conferir "mais tarde". Em uma de nossas excursões noturnas, pegamos isso literalmente e deixamos um bar nas ruelas de Honolulu para caminhar pelas cachoeiras de Manoa às 2 da manhã.
Há algo a ser dito sobre sentar em uma poça rochosa de três pés de profundidade sob uma torrente natural de água de nascente às 2 da manhã, na altura de Willie Nelson por volta de 1968, olhando para um céu noturno estrelado e impecável.
O Havaí, como qualquer pessoa que já esteve lá sabe bem, é naturalmente um lugar muito bonito. Há uma verdade nas brochuras. As praias são imaculadas e a água é de um azul lindo. Existem tartarugas que nadam nas ondas. Faz sol quase todos os dias. Onde estou hospedado, nas montanhas de Manoa, chove levemente por cerca de vinte minutos todos os dias, deixando um enorme e nítido arco-íris sobre todo o vale, que serpenteia para o sul até Waikiki.
O lugar também tem uma grande história. Visitamos um bar chamado Sarento's acima do Ilikai Hotel, com vista para o porto de Waikiki, que foi inaugurado no início dos anos 60. ‘Aquele banquinho em que você está sentado’, Kris me disse ‘‘ Elvis costumava sentar lá ’. É verdade, eu pesquisei. Elvis Presley já foi dono de 24º andar do Ilikai Hotel e costumava passar férias no Havaí com frequência (ele nunca viajou para fora dos EUA).
Há também lembretes em todos os lugares de partes icônicas da história americana, aninhadas entre os vastos corredores de concreto do empreendimento comercial e capitalismo que são as ruas de Waikiki (que foram comercializadas por empreendimentos norte-americanos e japoneses muito antes do Havaí ter uma estrela na bandeira. ) O Moana Surfrider Hotel, que fica em torno de uma figueira-da-índia centenária e setenta e cinco pés de altura à beira-mar, é um dos exemplos mais intrincados da arquitetura do final do século XIX e foi o playground do rei Eduardo VIII quando ele era apenas o Príncipe de Gales. O cais privado pelo qual ele supostamente se apaixonou, um mergulhador entusiasta, não existe mais, mas não é difícil imaginar.
Até Agatha Christie ficou aqui nos anos vinte. Adequado, já que o hotel também é o lar de um dos mistérios de assassinato mais famosos da América. Em 1905, Jane Stanford, uma das fundadoras da Universidade de Stanford e ex-esposa de um governador da Califórnia, foi encontrada morta em seu quarto no The Surfrider devido a envenenamento por estricnina. Ninguém foi acusado.
Uma das qualidades mais atraentes de Waikiki é a capacidade de viajar em qualquer direção por cerca de meia hora de seu centro e encontrar-se em uma praia particular com areia branca perfeita e ondas quentes, sem manchas por incorporadores imobiliários, ao lado de uma montanha, sem nenhum esforço para se imaginar no meio do Jurassic Park (afinal, é aqui que eles filmaram) ou em qualquer versão de um bairro totalmente americano, com crianças brincando no gramado da frente e caminhões da UPS entregando pacotes da Amazon.com.
E então você tem o centro de Honolulu. Por mais belo que seja o arco-íris diário sobre Manoa, ou por mais que seja a figueira-da-índia centenária em Moana Surfrider, como qualquer cidade, você tem as cicatrizes de uma economia capitalista e aí vive o povo esquecido de Oahu. Honolulu é como uma pequena, minúscula Nova York. As ruas estão repletas de bares de mergulho, estúdios de tatuagem (incluindo aquele onde o próprio Sailor Jerry costumava tatuar marinheiros famosos na década de 1940), clubes de strip-tease, tráfego ruim e o maior grupo demográfico que você provavelmente encontrará. Há também o Hawaii Theatre, apelidado de "o orgulho do pacífico" quando foi inaugurado em 1922.
Em meio à história dessas ruas mesquinhas estão os drogados, estranhos abandonados, gente rebelde, prostitutas e traficantes que tornam Honolulu não diferente de qualquer outra cidade do mundo, quando você a reduz até os ossos. As favelas e cidades-barracas em miniatura que foram montadas sob a rede de apenas três ou quatro rodovias de entrada e saída da cidade são um lembrete visual constante de um sistema socioeconômico real e falho que existe dentro de um cenário tropical perfeito.
E as rodovias também são representativas de um sistema falido, com a ilha de Oahu ostentando o quarto pior congestionamento de tráfego em todos os Estados Unidos, depois de Los Angeles, San Jose e Seattle. É difícil acreditar que uma ilha tão pequena, com tão poucos habitantes, possa ser tão mal planejada, mas os efeitos estão lá para todos verem, todos os dias. Sento-me em um modelo antigo Tacoma com uma amiga de Kris chamada Vivian *, que nasceu na Ilha Grande, filha de imigrantes vietnamitas e se mudou para Oahu para estudar Direito. ‘Ninguém nos EUA realmente acredita que essas estatísticas podem ser reais, mas é verdade’ diz ela enquanto nos sentamos, sem nos mover, por quinze minutos. "É uma população pequena, mas há realmente apenas uma estrada de entrada e saída de Honolulu para distribuir o tráfego, por isso é um pesadelo para quem tem que se deslocar, o que é a maioria das pessoas aqui. Não há metrô como outras cidades - as estradas são a única maneira de viajar. É muito difícil tomar a decisão entre morar em uma casa bonita e ir todos os dias, ou morar mais perto do trabalho, perto das favelas. '
De volta a uma noite com Kris em Waikiki, nosso amigo Luke * se juntou a nós, que quer sair e cantar no karaokê conosco. Quando passamos por uma fileira de prostitutas, noto que todas elas estão operando do lado de fora da principal inauguração de Oahu, um pub irlandês clichê chamado Kelly O’Neill's. A razão pela qual considero isso uma peculiaridade é que o pub tem pelo menos três carros de polícia, cheios de policiais prontos para a ação, a qualquer hora após as 20h, todos os dias.
_ É ilegal, mas todos os policiais fodem com as prostitutas. É por isso que eles trabalham nas ruas do lado de fora, onde todos os policiais estão "Luke me diz. _ É estranho pra caralho, eles costumavam trepar com eles em troca de não prendê-los, mas alguns policiais foram feitos por isso, então agora as prostitutas os fazem pagar. Alguns oferecem descontos, mas acho que ainda é mais seguro para eles. É muito estranho, mas todo mundo aqui sabe disso.
Talvez além dos trabalhadores de rua, você possa realmente traçar muitas semelhanças entre Waikiki e Sydney. Os clubes são todos iguais (embora as bebidas sejam muito mais baratas e generosas no Havaí), é repleto de uma mistura de turistas australianos e asiáticos, e é um lugar de grande beleza natural que foi emburrecido ao máximo grau para abrir caminho para o turismo comercial e, em algumas áreas, o desenvolvimento imobiliário. O que é tão alarmante é o número de pessoas sem-teto, o número de pessoas que vivem em casas de baixa renda e a disparidade entre as mansões ensolaradas de Hawai'i Kai (é onde vive Dog, The Bounty Hunter) e apenas quarenta minutos no longe, nas ruas secundárias de Honolulu, repletas de quarteirões e mais quarteirões de apartamentos "acessíveis", que não parecem diferentes de qualquer outro esquema do governo para sustentar seu povo com o mínimo de dinheiro possível.
Sento-me no último andar de um desses apartamentos com um novo amigo que fiz na cidade chamado Jay *. Jay senta-se diante de um balde de cachimbo, assistindo desenhos animados em seu apartamento de um quarto em um mini-arranha-céu azul de vida acessível. Não há vista para o mar da casa de Jay, nem cinco minutos a pé da praia. Apenas a rodovia para olhar e, curiosamente, um cemitério, logo ao lado.
‘Há muitos cemitérios diferentes em Oahu’, ele me diz, entre o rasgo do cachimbo. ‘Muitas culturas asiáticas diferentes têm crenças diferentes’, diz ele, com bastante seriedade, como se surpreso que um turista branco esteja realmente interessado em como este lugar se tornou tão confuso. ‘E então muitas pessoas morreram na guerra’ Jay está se referindo à Segunda Guerra Mundial, depois que a base da marinha dos EUA em Pearl Harbor foi atacada por forças japonesas em 1942. ‘Existem cemitérios diferentes para cada cultura. Este aqui é um japonês, ninguém foi enterrado lá há muito tempo, eles ficaram sem espaço há anos. Há outro a cerca de um quilômetro de distância que é todo chinês. "Eu disse a ele que tinha notado o chinês no meu caminho, como parecia mais grandioso. Tinha lápides e mausoléus maiores de mármore preto. O cemitério japonês estava mais lotado com lápides menores ou apenas placas simples. _ Eles tinham mais dinheiro naquela época. _ Ele simplesmente disse, referindo-se aos ocupantes chineses da época. "Os japoneses foram banidos aqui durante e depois da guerra. É triste. Na década de 1920, quase metade da população do Havaí era japonesa. Agora é cerca de quinze por cento ou algo assim. '
Ele está correto, uma pesquisa rudimentar mostra que a população japonesa do Havaí é de pouco mais de dezesseis por cento. Mas, embora a população japonesa possa ter diminuído, os lembretes culturais estão lá, principalmente na culinária. A maioria dos turistas já conhece o prato mais famoso do Havaí, o loco moco. Uma combinação questionável de hambúrguer, arroz, ovo frito e molho de cebola, isso pode ser educadamente ignorado para desfrutar de outra iguaria do Havaí, poke (pronuncia-se poh-keh) Poke é simplesmente peixe fresco pescado, cru em cubos e temperado com molho de soja, vinagre e sementes de gergelim ou maionese picante. É sushi na sua forma mais básica e é delicioso. Servido com arroz integral quente, uma tigela de cutucada no mercado de peixes custa US $ 7 o quilo e é um dos destaques da minha viagem.
Uma manhã, Kris quer me levar a um lugar chamado Morimoto para o café da manhã. ‘Acredite em mim, é aqui que o maldito Obama vem quando volta para casa, cara’, ele me diz. Todos em Oahu estão ansiosos para me lembrar que o atual presidente em exercício é um local, e considerando o quão progressista o Havaí é como um estado, não é difícil ver por que eles estão orgulhosos. O Morimoto's, um restaurante sofisticado, fica no porto de Waikiki, embaixo do hotel The Modern e é um belo cenário para peixes frescos e comida japonesa simples e clássica. Se você vai gastar dinheiro de verdade com comida nesta cidade, é aqui que você deve fazer.
Eu passei as últimas duas semanas andando em uma motocicleta. É a coisa feita em Oahu, já que qualquer veículo com menos de 50ccs de potência é considerado sob as mesmas leis que uma bicicleta (ou assim me disseram). Sem camisa, sem necessidade de capacete, velocidade máxima de 50 mph, é certamente uma maneira de limpar o ambiente e os raios de sol desta cidade estranhamente bonita.
É também outra ótima maneira de visualizar novamente as diferenças em torno da distribuição de riqueza no Havaí. As ruas de Hawai'i Kai e as estradas residenciais de Kahala são superfícies planas perfeitas e imaculadas de opulência, alinhadas com grandes casas brancas e altos e orgulhosos mastros de bandeira voando as estrelas e listras a cada segundo ou terceiro lar. Mas um cruzeiro de 20 mph passando pelo The Pint & Jigger, uma barra de mergulho entalada entre o porto de Waikiki e a rodovia Lunalilo, é desconfortável e acidentado, pois exibe os primeiros sinais dos buracos e cercas de arame que se estendem por quilômetros ao redor das partes mais pobres de Honolulu. É uma comparação gritante com os carros-chefe da Cartier, Tiffany & Co e Gucci, que ficam a menos de trinta minutos a pé.
Depois de passar duas semanas absorvendo a beleza natural da ilha durante o dia, passo muitas das minhas noites nas garras da cidade turística, no coração de Waikiki.
O trecho de praia que se estende do porto de Waikiki ao zoológico de Honolulu, com cerca de um quilômetro e meio de comprimento, é uma das demonstrações mais extremas do capitalismo ocidental que alguém pode experimentar, e isso nem inclui as vastas extensões do Ala Moana Center , o sétimo maior shopping center dos EUA e o maior shopping a céu aberto do mundo, que fica a apenas 10 minutos de distância. E não é difícil ver por quê. O Havaí é há muito tempo o primeiro porto de escala para turistas americanos e japoneses ricos. O que me impressiona é o desejo das pessoas de quer gastar essas quantias de dinheiro em tal local.
Pessoalmente, não senti desejo de me recompensar neste lugar. Sentei-me na praia de Waikiki na minha segunda noite, olhando para o mar, fumando um charuto com sabor de coco que comprei em uma das 56 lojas ABC (a marca de loja de conveniência do Havaí - há uma em literalmente cada esquina de Waikiki vendendo de tudo, Camisas aloha, drogas, bebidas alcoólicas a charutos baratos de sabor) e eu me senti tão humilde com o que estava ao meu redor. De alguma forma, é fácil bloquear a selva de concreto do dinheiro, as tochas luau tiki falsas e os colares florais sintéticos. O estereótipo do homem gordo com um sarongue tocando ukulele existe, mas há algo genuíno nisso. Os habitantes locais realmente adoram compartilhar o que sobrou de sua cultura. É fácil bloquear o fato de que um charuto de coco realmente tem mais gosto de loção bronzeadora de recife do que tabaco adoçado. É fácil tirar os sapatos de couro, arregaçar as calças e esquecer as dezenas de milhares de outros brancos que fazem esta viagem todos os dias. É fácil mergulhar involuntariamente na riqueza orgânica deste lugar. Para ver o apelo além das ruas de Waikiki, as lojas Billabong, as Cheesecake Factories, as camisetas mal projetadas. Os tesouros de uma ilha paradisíaca ainda não perdida continuam lá para quem os procura, basta se inscrever para uma marca especial, talvez até distorcida, do que realmente é o paraíso.
* Os nomes foram alterados
