Glashütte Original Senator Observer
Os alemães são conhecidos por produzir relógios de qualidade em quase todas as faixas de preço, com A. Lange & Söhne sendo os mais conhecidos. Glashütte Original são frequentemente esquecidos e, como tal, sua proeminência no sempre confuso mercado de relógios é dificilmente pressionado para dizer o mínimo. A última peça da Glashütte é mais uma razão pela qual é necessário evitar mais luz em seus produtos. Muito semelhante à habilidade estilística de Lange, isso mostra que todas as instituições relojoeiras alemãs compartilham uma filosofia de design muito semelhante. Mostradores espaçosos, números proeminentes, grandes registradores de sub-dial e uma janela de data de fácil leitura. Mãos bonitas e funcionais. O design simplificado da caixa com abas combinadas e uma pequena coroa tornam esta peça altamente usável, desde terno e gravata até camiseta e jeans. O calibre automático 100-14 garante que a peça continue a contar o tempo por cerca de 55 horas, o que pode ser observado no submostrador às 3 horas. O preço é alto, porém, e pela mesma quantia você pode comprar um relógio extremamente melhor feito de uma marca mais conhecida.
Maurice Lacroix Obra-prima Gravity Harrods Exclusive
Maurice Lacroix teria que ser uma das micromarcas mais interessantes que existem. Eles fazem peças que vão desde compras de nível inferior, até peças contemporâneas magníficas como esta. Suas peças mais baratas, embora, não sejam nada sofisticadas, mas para alguém que acabou de despertar o interesse por relógios, uma das peças de Lacroix atenderia perfeitamente às suas necessidades. O mostrador do relógio traz uma sensação quase de bola de cristal. É este o caminho que os futuros relógios tomarão, em termos de design? Se sim, ótimo, porque essa coisa é inacreditável. Roda de balanço exposta e ponte na face do mostrador, incrível. Submostradores azuis profundos, impressionantes. Metal escovado e e 'Vague du Jura ’ acabamento, lacrimejante. As diferenças de textura no rosto sozinhas tornam esta peça tão agradável de se olhar. No fundo da caixa de safira revela-se o calibre interno ML230, com suas placas, torneiras e pontes banhadas a ródio. Bom preço para uma tiragem muito limitada de três peças.
Arnold e Son Constant Force Tourbillon
Uma marca que está no topo da lista de ‘Alta Relojoaria ’ vindo da Inglaterra, Arnold & Son continuam a produzir peças de cair o queixo que permanecem fiéis à sua herança incrivelmente rica. Os aspectos técnicos desta peça excedem em muito a minha compreensão das complicações de força constante e, como tal, não me aprofundarei muito em suas complexidades. Em vez disso, vamos apenas homenagear a estética da peça. Alguém que compra esta peça o fará por um de dois motivos; porque sabem exatamente o que esta peça representa, ou porque podem. De qualquer forma, boa compra. Deliberadamente, Arnold & Son exibiram a natureza complexa de sua complicação de força constante na face do mostrador. Às vezes, isso não funciona e faz com que o mostrador pareça desordenado e inelegível, mas devido ao posicionamento simétrico dos quatro, digamos "registradores sub-dial" (embora o único que nos diga alguma informação seja às 7 horas) , o mostrador parece organizado. Não é uma tarefa fácil quando se tenta abarrotar todas essas partes e peças técnicas, o que só prova que o processo de design deve ter sido longo e árduo. Preto sobre ouro rosa funciona, todos nós sabemos disso. Desde as alças, à caixa, aos ponteiros e à coroa, tudo fica bem no mostrador preto. O A & S5119 é o calibre escolhido para impulsionar a peça e é simplesmente cativante. Preço sem reserva e limitado a apenas 28 peças, uma maneira infalível de provar o seu valor na comunidade sempre crescente de "famílias assistentes".
Roger Dubuis Excalibur Esqueleto Automático de Carbono
O homônimo relojoeiro Roger Dubuis é uma das poucas partes do contemporâneo “Alta relojoaria” consórcio que inclui Richard Mille e MB&F, para citar alguns. Suas produções refletem a verdadeira loucura que reside em seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, mas eles continuam a fazer relógios que desafiam a relojoaria tradicional. E eu absolutamente amo o trabalho deles. Seu Excalibur Skeleton Carbon é mais um motivo pelo qual eles são um dos melhores no negócio. Se poderia haver um relógio de carbono perfeito, então pode muito bem ser este. Um acabamento incrível foi usado para detalhar a caixa de carbono para garantir que todas as fendas, linhas e pontos sejam mostrados de todos os ângulos. A aparência texturizada da caixa combina perfeitamente com o “mostrador”, desde o esquema de cores vermelho-preto até o belo micro-rotor e a incrível ponte esqueletizada em forma de estrela, tudo funciona. Minha única reserva é a roda de equilíbrio de ouro às 8 horas. Parece desequilibrar um pouco o equilíbrio das cores. O RD820SQ esqueletizado é o calibre de escolha, alimentando o relógio por pelo menos 60 horas. O Selo de Genebra é a cereja no topo, tornando esta peça altamente decorada tanto por sua arquitetura de design, quanto por seu talento técnico.
Chopard L.U.C XP Skeletec
Não é a peça mais bonita que a Chopard já lançou, e com isso, deixe-me examinar subjetivamente a estética. O dial parece errado, e é uma pena. Uma janela enorme bem no centro do mostrador preto revela o lado menos decorado do movimento, apesar de estar no lado do mostrador. Claro, tudo é escovado uniformemente e em um ângulo bastante decente, mas é isso. É uma incompatibilidade total. Vire a peça e você será perdoado por usá-la. Eu disse isso antes e direi novamente. Isso é uma incompatibilidade total. A Chopard escondeu um movimento excepcionalmente bonito em uma caixa e design de mostrador tão desagradáveis. Eu sinto que tudo o que eles fizeram foi abrir um grande buraco no meio do mostrador para mostrar o movimento. A peça ficaria bem sem ele. Se eu estivesse focando puramente no acabamento e design do movimento, então sim esta peça é incrível. O calibre interno L.U.C 96.17-S movimento micro-rotor automático é um dos melhores movimentos que já vi, do ponto de vista visual. Mas não posso simplesmente renunciar ao dial e à caixa. Sinceramente, sinto que Chopard embrulhou um movimento em uma caixa que não se encaixa e abriu um buraco no meio. Uma pena para uma peça que tinha muito mais potencial.
